МЕНЮ

 

 

РЕКЛАМА

 

 

 

 

 

 

 

  ПОИСК ПО САЙТУ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

       Перед тем, как сливать желчь, что сварочные швы кривые, и руки у меня растут из жопы прямо возьмите листок побольше и прямо маркером, прямо огромными буквами запишите А ЕМУ ПО ФИГУ, ОН ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ!
    Для наиболее любознательных поясняю – вплотную сварочными работами я занимаюсь сравнительно не давно. Все что нахожу умного по теории собираю в кучки, пробую на практике. И я абсолютно не стесняюсь показывать ни свои грязные руки, ни дом в котором живу и причина всему этому одна – совесть чиста, потому что делаю что могу, а чего не могу – учусь. Все остальное бла-бла-бла олимпиада.
    Итак, начнем потихоньку – очередная неожиданная зима на носу, а в доме как то не особо жарко, не смотря на то, что газовый котел на 27 кВт и счета за газ довольно внушительные. Система отопления – водяная с самоциркуляцией. Обычный котел, стояк, расширительный бачок и дальше уже водичка побежала по трубе по периметру дома. Угол наклона соблюдается везде, но как не топи, а на входе вода горячуча, а на выходе как бы просто теплая. Кухня первая, там жара да плюс от готовки температура накидывается – окно довольно часто открывается. Таулет последний – посидеть, подумать о смысле жизни зимой долго не получается – холодно. Установка теплообменника ситуацию несколько исправило – в туалете зимой перестал идти пар из рта, но посидеть от души все равно не получается. Уж не первый год были порывы поставить циркуляционный насос, но все как то руки не доходили.
    И вот случилось страшное – руки дошли!
    На глаза довольно часто попадаются рекомендации, что циркуляционный насос нужно ставить как можно ближе к котлу и обязательно на обратку.

Результаты поиска

    Откровенно говоря до котла и после котла разницы как бы нет. Если производительности насоса хватает, то вода по температуре будет иметь не большую разницу, градусов 5-10 максимум, иначе котел будет молотить все время на максималке.
    По давлению разница тоже не большая – даже в открытой системе при высоте столба воды в 10 метров разница будет всего в 1 атмосферу, а у меня то всего метра 4 разбег по высоте.
    Так что ставим циркуляционный насос ГДЕ НАМ УДОБНО.
    Так же рекомендуют использование фильтра, ставится прямо перед насосом. Так же рекомендуют использование шарового обратного клапана – если насос остановился, а система способна работать на самоциркуляции то самоциркуляция запустится.

Вариант установки циркуляционного насоса

    Диаметр трубы у нас довольно большой, так что мусор оседать будет на дне трубы, а вот шарового обратного клапана найти не удалось. Вместо него буду ставить обычный шаровый кран.
    Чтобы научиться что то делать это нужно брать и делать. Поскольку полуавтоматом кроме точечной сварки больше ни чего делать не доводилось решил собирать все это добро при помощи инверторного сварочного полуавтомата AuroraPRO OVERMAN 160. Аргон в баллоне на излете и он уже фыркает черными пятнами, поэтому я решил, что все косяки просто замажу аргоновой сваркой.
    По периметру дома лежит стальная труба пятидесятка, от этого размера и будем танцевать. Возможность самоциркуляции было решено оставить – иногда света не бывает до суток, а дергаться из за того, что система может разморозиться мне как то вообще не улыбается. Поэтому купил кран, сгон, муфту и контрогайку на пятидесятую трубу, хотя все таки порывался поставить обратный клапан, но увы.

Схема мое водяного отопления

    Дальше уже выбор насоса. Тут я умничать сильно не стал спросил продавцов, с жалобами на какие циркуляционные насосы реже всего приходит народ и мне ткнули пальцем на Акварио.  Дальше фурнитура для насоса – два уголка, ну или отвода, две муфты, хотя по факту нужна была только короткая резьба, но кусочков трубы с короткой резьбой в продаже не было. Поэтому взял сгоны – длинная резьба отрежется и полежит, подождет свое звездного часа, а короткую я буду использовать по назначению. Два крана, но оба крана имеют с одной стороны маму, а с другой – папу. Так экономится на муфтах и контрогайках. Кусок трубы на 25 мм у меня где то был, поэтому трубу покапать не стал. Рулон подмотки в догонку и вроде как и все… Тут небольшая оговорка – с насосом идут в комплекте быстросъемы, типа америконок, поэтому фурнитура подбиралась под резьбу быстросъемов – труба на 25 миллиметров, хотя я первоначально собрал комплект под внешнюю резьбу насоса, но мне культурно покрутили пальцем у виска – не надо так делать, тут все по другому.

Циркуляционный насос

    Итак – первичная сборка, дабы выяснить общие габариты этого калайдера и нужно проверить все ли резьбы нормально закручиваются, при необходимости их подправить.
    Дальше разметка и резка. Вертикальные трубки я решил сделать по 10 см – этого вполне хватает для свободного вращения насоса вокруг своей оси – мало ли как его придется откручивать через несколько лет – резьба закипает по своим законам, лишь ей ведомым.
    Разрезаю сгоны и прикидываю как все это будет выглядеть в сборе. Ну вроде все красиво – можно подготавливаться к сварочным работам.
    Обязательно нужно удалить все масляные пятна, всю ржавчину с мест сварки. Кто особо страдает по феншую может даже отполировать, но лично мне достаточно хорошо зачищенного металла – так дуга загорается гораздо лучше. Дальше сборка на прихватки. Причем резьбу привариваю так, чтобы угол между трубкой и насосом был чуточки больше 90 градусов – вода не любит резких разворотов, это уже по феншую.

Сборка фурнитруы на прихватки

    После прихваток проверка совпадения краев труб и обвар. Поигравшись с настройками тока и напряжения стало понятно, что для подобной сварки напряжения лучше взять побольше, а вот ток уже подгонять по мере того, как успеваешь рулить горелкой полуавтоматического сварочного аппарата. По сути регулировка тока на полуавтомате AuroraPRO OVERMAN 160 это регулировка скорости подачи проволоки. На Овермане есть еще один крутик – индуктивность. Что именно он регулирует в схеме не совсем понятно, но вращая его можно в небольших пределах регулировать размер дуги по диаметру – ставлю максимальную ширину.
    Врать не буду – первые швы имели несколько жутковатый вид, поэтому сразу, без                               сожаления я их причесал аргоновой сваркой - AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC мне пока ближе знаком.
    Дальше сборка на насосе. Подмоточную ленту наматываю конусом – от края тонко, к концу резьбы значительно толше. Таким образом при накручивании этот клин распирает и заполняет все пустоты в резьбе и обеспечивает отсутствие течи.
    Патрубки вкручиваю в краны таким образом, чтобы хвост ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ был в вертикальном положении.

Сборка циркуляционного насоса

    Затем все собирается вместе и подготавливается к установке на магистральную трубу отопления. Однако все это собрать именно на трубе довольно проблематично, поэтому кусок трубы просто вырезается и все манипуляции производятся на этом куске имея возможность работать с любой стороны.
    Отверстия под насос можно прожечь обычной сваркой, можно вырезать болгаркой, однако у меня есть плазморез и прорезать отверстия труда не составляет.
    Устанавливаю насос и делаю несколько прихваток. Маску я пока не одеваю – сварка точками и чтобы не поймать зайцев я просто на закрываю глаза на момент чвирка. Я не стал делать углубления на трубах насоса, чтобы они плотнее легли к магистральной трубе и у меня получилась довольно большая щель. Косяк? Неа!

Установка циркуляционного насоса на магистральную трубу

    Это как раз то, что нужно, чтобы потренироваться заваривать подобные дырки – довольно часто полуавтоматические сварочные аппараты называют 3D принтерами с ручным приводом. Вот и проверим на сколько это правда.

Обратный ход горелки

    После пары опытов стало понятно, что обратным ходом подобные щели заваривать значительно удобней. На прямом ходе получается довольно большой валик сварочного шва. Вот как раз справа прямой ход, а слева обратный.

Вид шва при прямом и обратном ходе

    На прямом ходе оно может и крепче, в но выглядит довольно страшно, поэтому и тут все было прилизано аргоном. А вот на обратном ходе все получается гораздо красивей.
    Насос установлен, следовательно магистральную трубу можно разрезать – ее длина не измениться, поскольку этому мешает установленный насос.
    Для начала разрезаем сгон, собираем его на кран и отметив длину получившейся конструкции вырезаем кусок магистрали. Но! Да, да, БОЛЬШОЕ НО!
    Дело в том, что мне повезло, правду говорят, что дуракам везет. Фишка в том, что я затеялся со сборкой не посмотрев паспорт на насос, а у него есть особенность – вал двигателя должен быть параллелен горизонту, а не вертикально, как я его начал городить первоначально. Поэтому разметку вырезания магистральной трубы лучше делать с установленной ручкой большого крана, причем кран должен быть ЗАКРЫТЫМ, а насос повернут на свое рабочее положение. Только в этом случае вы сможете закрыть кран полностью и ручка не упрется в насос. Да, можно конечно обрезать ручку, но осмелюсь заметить – кран довольно большой и даже полноценной ручкой поворачивать его приходится в солидным усилием. Как придется потеть с укороченной ручкой я не знаю.
    В общем этот момент я пропулил, но мне повезло – при закрытом кране между ручкой и насосом остается миллиметров пять. Не факт, что Вам тоже повезет, так что смотрите внимательно за размерами.
    Перед прихватками соберите кран – в муфте, между краном и резьбой трубы должно быть миллиметров 12-14. Это расстояние необходимо для того, чтобы кран можно было снять, иначе при отворачивании с короткой резьбы он упрется в длинную и Вы не сможете его снять.
    После прихваток проверьте возможно ли снять кран. Я промазал буквально пару миллиметров и пришлось прихватки разрезать и подтачивать трубу.

Выверка размера зазора между краном и трубой

    Ну вот, все срослось как надо, обвариваю стыки.
    После этого кран снимается, наматывается подмоточная лента, точно так же конусом и кран ставится на место.
    Затем подмотка мотается на кран и  когда начинаю накручивать муфту не вольно вырывается сначала одно, а затем уйма не цензурной брани. Я реально херею! Все так увлеклись нанотехнологиями, что теперь не кому отлить нормальную чугунную муфту? Она реально косая и это видно даже глазом. Ладно, то, что навертелось на кран, возможно еще будет как то держать, а вот со стороны контрогайки добиться герметичности однозначно не получится. Торец муфты со стороны контрогайки на глазок подтачиваю болгаркой и надеясь, что все таки дуракам везет продолжаю сборку.
    Надеваю ручки на краны, один не открывается, но он маленький, поэтому смело обрезаю ручку. Тут тоже промашка – если бы насос поставил сразу горизонтально ручку не пришлось бы резать.
    Дальше на магистральной трубе делаю второй срез клинообразной формы и подготавливаю края для сварки удалив грязь и ржавчину.
    Итак, что получилось. Сейчас калайдер в рабочем состоянии – магистральный кран закрыт, а краны насоса открыты – вода гонится через насос.

Циркуляционный насос установлен

    Если насос навернулся и его нужно менять открываем магистральный кран – вода пошла на самоциркуляции. Краны насоса закрываем, откручиваем быстросъемы и снимаем насос.
    Если нет света, то просто открываем магистральный кран и самоциркуляция возобновляется.
    Ну что? Вроде как все готово, можно и на место установки перемещаться.
    Кстати сказать, таскать за собой баллон с углекислотой мне как то лениво, поэтому у меня шланга для углекислоты 15 метров – этого вполне хватило до места проведения работ.
    Кусок магистрали поставлен на место и вот теперь несколько слов об этих вырезанных клиньях. Варить со стороны пола и стены не реально – не то, чтобы посмотреть, туда даже горелка не пролазит. И вырезанные клинья как раз выручат в такой ситуации – сначала труба заваривается изнутри, разумеется мусор после сварки из трубы удаляется. Вторым этапом обвариваются клинья. Тут поиграться придется серьезней – щели довольно велики, ну да ладно – варить, так варить.

Заварка трубы в недоступных местах

    Открываю кран заполнения системы водой, под швы ложу бумажку, чтобы было видно капает или нет.
    Первый шов капает чуток, в принципе можно было бы и так оставить – понаблюдать – не большие дырки частенько затягиваются солью из воды. А вот второй шов реально капает серьезно и ждать сезон пока дырка затянеться как то не улыбочно. Еще не улыбочней то, что обе течи снизу и чтобы до них долезть надо вскрывать клинья, а они прилепились удачно – даже ни где не намокло.
    Для себя делаю отметку – внутренние швы в следующий раз нужно проваривать тщательней.
    Однако нужно что то делать этой проблемой.
    В принципе лично у меня решение подобных проблем отработано довольно давно – бандаж из крепкой тряпки и эпоксидного клея.
    Сразу говорю – не надо мне писать, что эпоксидка вредная, я ее не жрать собираюсь и не голой жопой на ней сидеть. Раньше аквариумы клеили эпоксидной и рыбки там годами жили без каких либо последствий. И если уж она и вредная, то подумайте что за масло, сыр и кур Вы в магазине покупаете, так покупаете не для того, чтобы в туалете держать, а для того, чтобы в туалет отнести пропустив через себя, любимого. Отож…
    Можно конечно силиконовой лентой замотать, можно зажим поставить, но ленту нужно идти покупать, зажим делать, а я уже второй день с этой фигней вожусь и она мне надоела уже изрядно.
    В общем вода была сброшена, труба тщательно прогрета газовой горелкой, чтобы и намека на воду не осталось. Дальше был наложен эпоксидный гипс и все это дело прогревалось газовой горелкой – от температуры эпоксидка быстрей полимеризуется.

Бандаж из эпоксидного клея

    А пока это дело тверделось на насосе была открыта крышка для подключения проводов. Внутри оказались клемки – даже крутить ни чего не пришлось, однако их было три. Понятно, что одна для заземления, однако фиг видно какая именно – открываю паспорт на насос. Тут то и было обнаружено, что насос должен располагаться горизонтально…
    Да, повезло – отпустил быстросъем и повернул насос и он не уперся в ручку магистрального крана.
    Через часик клей полимеризовался, система снова заполняется водой. Бандажи сухие, а вот из под муфты есть капельки. Оставляю пока на недельку так – может затянется. Если нет, то буду менять, а пока запускаю котел и выждав минут тридцать меряю температуру возле насоса, он практически на выходе из дома и температуру на входе. Разница в два градуса.
    ШИКАРНО!
    Оставляю работать на ночь. Утром в туалете реально жарко, в ванной тоже тепло, а в ванной у нас живет масленик, который включается за час до того, как кто то собирается купаться.
    Что можно сказать? Пять с половиной тыров было потрачено не зря плюс потренировался в сварочных работах полуавтоматом, так что выходные пошли в общем то удачно, правда ноги болят – столько приседаний за день я уже лет сто не делал…

    Послесловие. Когда уже все было установлено я обратил внимание на кусок трубы, который остался от магистрали. От почему хорошая мысля приходит опосля? Готовый кусок трубы, которая скорей всего пойдет на чермет. Какого ляпа я не потренировался на ней? Можно было и ток подстроить и прорепетировать движение горелкой. Ладно, раз мысля пришла, чего ж ее не использовать? А то еще обидится и больше не придет.
    Ну да, так значительно красивей…

Сварочный шов после тренировки

   

   

ДЛЯ ТЕХ, КТО НИ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ:

   


Адрес администрации сайта: admin@soundbarrel.ru
   

 

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

 

 
    крышка для подключения проводов повернул насос кран заполнения системы водой Если нет света обвариваю стыки горелкой полуавтоматического сварочного аппарата Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 160 жалобами на какие циркуляционные насосы рекомендуют использование фильтра