ИНКУБАТОР СВОИМИ РУКАМИ.

КАК СОБИРАТЬ И ХРАНИТЬ ЯЙЦА ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ВЫВОДА МОЛОДНЯКА.

ПЕРЕЙТИ НА ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ СТАТЬИ

    Обычно яйца собирают из гнезда не реже двух раз в день. Длительное нахождение их в гнездах весной приводит к переохлаждению, а летом - к снижению инкубационных качеств из-за высокой температуры. Вынимать яйца из гнезда нужно, пока они теплые, и помещать для остывания в чистое, сухое и прохладное помещение.
    Не следует допускать залеживания яиц в гнездах, так как их присутствие пробуждает у птиц инстинкт к насиживанию, снижающий яйценоскость. Кроме того, у птицы может развиться привычка расклевывать яйца. После снесения температура яйца близка к температуре тела птицы. При остывании содержимое яйца сжимается и внутри его создается отрицательное давление. В результате на тупом конце яйца в это время образуется воздушная камера, куда через поры скорлупы засасывается атмосферный воздух. Если гнездо сырое, грязное, то вместе с воздухом в поры проникают микробы и споры плесеней, которые вызывают порчу яиц и гибель зародышей.
    Чтобы иметь необходимое количество яиц для закладки на инкубацию, их надо определенное время собирать. В этот период яйца лучше сохранять в горизонтальном положении, периодически переворачивая. Температура воздуха в помещении не должна превышать 12°С, при относительной влажности 75-80%. Однако надо иметь в виду, что чем скорее снесенные яйца будут заложены в инкубатор или под наседку, тем дружнее будет вывод цыплят и их жизнеспособность окажется высокой. При длительном хранении яиц выводимость снижается и молодняк получается слабым.

ЗАВИСИМОСТЬ ВЫВОДИМОСТИ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ, %
СРОК ХРАНЕНИЯ, ДНЕЙ	КУРЫ	УТКИ	ИНДЕЙКИ	ГУСИ
5	91-92	85-87	84-86	79-81
10	82-83	80-82	72-74	71-73
15	70-71	72-74	61-63	52-54
20	23-24	45-48	52-55	31-33
25	15-16	6-10	КАК ПОВЕЗЕТ	КАК ПОВЕЗЕТ

    Для повышения жизнеспособности зародышей и удлинения срока хранения яиц их на 5 часов помещают в инкубатор, где поддерживается температура 38°С и влажность воздуха 70%. Затем теплые яйца переносят в помещение с более низкой температурой, где хранят до 15 суток. Яйца следует подогревать на второй день, но не позднее четвертого дня после снесения. Яйца мускусных уток для повышения выводимости хранят 10 - 15 дней при температуре 18 - 20°С. Для ускорения роста и развития зародышей инкубационные яйца хорошо облучать ртутнокварцевыми лампами. Продолжительность облучения с расстояния не менее 40 см должна быть от 2 до 30 минут. Известно, что под действием ультрафиолетового облучения в яйце образуется витамин D, играющий важную роль в регулировании обмена веществ.
    КОНТРОПЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ.
    Контроль за качеством предназначенных для инкубации яиц производится с помощью простейшего прибора, который называется овоскопом. Этот прибор несложно изготовить в домашних условиях.
    ОТБОР ЯИЦ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ.
    Для инкубации нужно отобрать яйца правильной формы, удалив круглые, сильно удлиненные и сдавленные, так как из них выводится неполноценный молодняк. Не рекомендуется закладывать на инкубацию и помещать под наседку яйца, имевшие дефекты скорлупы (скрытые и явные трещины, известковые наросты, шероховатости и складчатые).
    Наличие трещин приводит к нарушению водного и газового обмена в инкубируемых яйцах. Мелкие для данного вида птиц или чрезмерно крупные яйца также лучше не инкубировать. Нельзя закладывать на инкубацию старые (лежалые) яйца. Их можно отличить по скорлупе, которая имеет синеватые, зеленоватые или розоватые пятна, что свидетельствует о начавшихся процессах разложения.
        Надо иметь в виду, что куры и индейки обычно несутся в утреннее и дневное время, а утки начинают нестись с 3-4 часов ночи и заканчивают к 8-9 часам утра. Для инкубации лучше использовать яйца, снесенные до 8 часов утра.
    Выбраковываются так же яйца, имеющие чрезмерно выделяющиеся из общей массы размеры, как очень большие, так и очень мелкие. Статистика показывает: гораздо больший процент выводимости яиц кур, несущих яйца среднего размера. Размер яиц имеет взаимосвязь с возрастом курицы. Оптимальные массы яиц: куриных 53-61 г, утиных 80-90 г, гусиных 140-145 г. От формы яйца зависит положение эмбриона. Есть термин яйцевидная форма. Так вот яйца, подбираемые для инкубации, должны быть правильной яйцевидной формы. Если схематически изобразить яйцо:

    Измерив D1 и D2 – малый и большой диаметры соответственно (их можно померить с помощью обычной линейки или штангенциркуля), мы можем определить соответствие формы яйца правильной форме. Для этого нужно разделить D2 на D1 и умножить на 100. Если полученный индекс получился равным от 72 до 76, то яйцо подходит для инкубации.
    НУЖНО ЛИ МЫТЬ ЯЙЦА ПЕРЕД ИНКУБАЦИЕЙ
    Гусиные и утиные яйца с загрязненной скорлупой перед инкубацией моют. Однако к обмыванию следует прибегать в тех случаях, когда скорлупа загрязнена более чем на 50% поверхности. Делают это аккуратно, чтобы не повредить верхнюю оболочку, покрывающую скорлупу-кутикулу.
    Из большого количества средств для очистки яиц лучшим считается 1-1,5% раствор перекиси водорода. Однако можно и путем смывания грязи слабо-розовым раствором перманганата калия ( марганцовокислого калия), перед этим яйца надо опустить в чистую воду с температурой на 5-6°С выше, чем температура яиц.
    Отечественная промышленность выпускает препараты “Дезоксон” и “Персистам”, превосходно очищающие и дезинфицирующие яйца. Вывод цыплят из яиц, обработанных раствором этих препаратов, такой же , как и при чистых.

КАК СОХРАНИТЬ ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ

    Если вы храните яйца до 20 дней, вам необходимо соблюдать ряд условий для сохранения инкубационных качеств.
    В этом случае применяют периодический подогрев яиц каждые 5 дней по 5 часов при температуре 37,5-38°С. Первый раз подогревают яйца не позднее чем через 3 дня после снесения. После каждого подогрева яйца хранят при температуре 10-12°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Перед закладкой в инкубатор яйца прогревают при комнатной температуре в течение 5-6 часов. Сохранить инкубационные качества яиц можно также , применив мешки из газонепроницаемых полимерных пленок, которые заполняют азотом. Температура хранения 10-12°С.
    Гусиные яйца собирают несколько раз в сутки. Чистые откладывают отдельно от грязных. Слегка замазанные сразу же очищают мягкой наждачной бумагой ( так поступают американские фермеры). Совсем грязные, в помете, в день сбора на три минуты замочить в слабом теплом растворе марганцовки, а затем мягкой губкой осторожно снимают комочки помета и ополаскивают яйца в другом таком же растворе, можно просушить феном. После этого все высохшие яйца раскладывают под небольшой ртутно-кварцевой (ультрафиолетовой) лампой, в 50 см от нее. Лампу включают на 10 минут ( по 5 минут с каждой стороны).
    В инкубатор стараются закладывать яйца, которые хранились не более недели. Если хотите получить больше молодняка, то берут и более старые. Но тут требуются некоторые меры. После дезинфекции яиц в марганцовке необходимо прогреть их в инкубаторе 5-6 часов при температуре 38°С и отложить в новые полиэтиленовые пакеты.
    Когда яйца остынут до комнатной температуры пакеты запаять разогретым утюгом ( можно паяльником) и положить на нижнюю полку или в контейнер для фруктов в холодильник. Внимание: хотя обработанные яйца сохраняют сравнительно хорошие инкубационные качества до 30 суток , мытые все же желательно заложить в инкубатор пораньше.
    В день закладки в инкубатор или под наседку хранившиеся в холодильнике яйца несколько часов выдерживают при комнатной температуре, затем облучают под лампой, но только уже не ультрафиолетовой, а инфракрасной, и не по 5 минут, а по 10 с каждой стороны.
    Те гусеводы, у которых нет таких ламп, могут прогревать яйца в инкубаторе или под электрической лампочкой, но хранить их потом можно лишь 20 дней. По выводимости круглые, удлиненные и широковатые яйца лишь незначительно отличаются от стандартных, лишь бы они не были тонкоскорлупыми, с пугой в остром конце. Заметно ниже выводимость только у очень крупных яиц и тех, у которых скорлупа с насечкой.
    Не стоит закладывать в инкубатор яйца, снесенные в начале яйцекладки, они обычно неоплодотворенные.
    Всем известно, что в скорлупе много мельчайших отверстий-пор. В гусиных яйцах их гораздо меньше, и распределены они неравномерно: на тупом конце их больше, на остром - меньше. У молодой птицы более пористая скорлупа, чем у старой. Через поры в яйцо поступает кислород, удаляется углекислый газ и влага. Учитывая это, укладывают яйца в лотки инкубатора так, чтобы острым концом они были направлены в сторону мешалки воздуха, а ближе всех к ней - яйца старых гусынь (они крупнее).
    В первые четыре дня важно хорошо прогреть яйца, поэтому температуру в инкубаторе необходимо поддерживать на уровне 38,3-38,5°С, а влажность - 50% . Приточные и вытяжные отверстия не открывать. Во второй период ( с 5 по 12 день ) температуру снижают до 37,8°С и открывают по два вентиляционных отверстия. На тринадцатый день температура уже на 0,2°С ниже. Ее не меняют до переноса яиц в выводной шкаф. Надо уменьшить тепло в аппарате именно на 13 день, потому что на 14-15-й резко увеличивается его выделение из яиц и эмбрионы могут перегреться. В эти же дни усиливают вентиляцию и уменьшают влажность. Полностью вентиляционные отверстия открывают только на 24 день инкубации. Если в инкубаторе яйца положены в разные сроки, то температура должна быть усредненной( 37,8°С) и желательно, чтобы влажность не превышала 50%. На высокую выводимость рассчитывать при этом не приходится.
Поворот яиц при выводе гусят в искусственных условиях делают только до 15-го дня: первый раз - через 12 часов после закладки и далее 3-4 раза ежедневно. После двухнедельной инкубации эмбрионы бывают уже настолько развиты, что прилипнуть к подскорлупной оболочке не могут. Наоборот, в это время они нуждаются в том , чтобы их не тревожили и чтобы хватало кислорода.
    Многие думают, что поступлению кислорода в яйца способствует хорошая вентиляция. Однако он всасывается в яйцо только при охлаждении, потому-то так важно остужать их. Первый раз это делают на 8-й день инкубации. Пока просматривают яйца на овоскопе, они и проветриваются. По 14-й день включительно охлаждают яйца только раз в день, водой не опрыскивают. На 15-й день все яйца моют в растворе марганцовки комнатной температуры, что очищает поры, улучшает газообмен и удаляет излишки влаги из яйца. С этого времени охлаждают уже два раза - утром и вечером. Чтобы не затягивать процесс, лотки из инкубатора вынимают, яйца опрыскивают теплым раствором марганцовки и перекладывают крайние в середину, а центральные- на их место( без поворота). Через 10-15 минут лотки ставят обратно в инкубатор. В литературе иногда проскальзывает информация такого типа:” Охлаждение яиц нежелательно, так как затягивается период восстановления температуры и тормозится развитие зародышей”. Это касается только промышленных инкубаторов большой емкости. Невысокая выводимость гусиных яиц объясняется именно тем, что гусеводы-любители боятся переохлаждения. Даже под гусынями вывод редко превышает 60%, а стоит только подложить гусиные яйца под мускусную утку, которая в отличие от гусыни чаще оставляет гнездо, как выводимость возрастает.
    В выводной шкаф яйца переносят вечером 26-го дня инкубации, но перед этим просвечивают их на овоскопе и повторно моют в растворе марганцовки, но только в более теплом. В выводном шкафу до массового вывода поддерживают температуру на уровне 37,2- 37,3°С, а влажность - 55%. Приточные и вытяжные отверстия открывают на половину. Теперь без лишней надобности шкаф не открывать, разве что если гусенок слишком долго не может освободиться от скорлупы, осторожно помочь. Когда начнется массовый проклев, увеличивают влажность ( наливают в поддон кипяток ) и полностью открывают как приточные, так и вытяжные отверстия. Примерно за два часа до выборки гусят поддон с водой из выводного шкафа убирают.

КАК СОХРАНИТЬ ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ

    Если вы храните яйца до 20 дней, вам необходимо соблюдать ряд условий для сохранения инкубационных качеств.
    В этом случае применяют периодический подогрев яиц каждые 5 дней по 5 часов при температуре 37,5-38°С. Первый раз подогревают яйца не позднее чем через 3 дня после снесения. После каждого подогрева яйца хранят при температуре 10-12°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Перед закладкой в инкубатор яйца прогревают при комнатной температуре в течение 5-6 часов. Сохранить инкубационные качества яиц можно также , применив мешки из газонепроницаемых полимерных пленок, которые заполняют азотом. Температура хранения 10-12°С.
    Гусиные яйца собирают несколько раз в сутки. Чистые откладывают отдельно от грязных. Слегка замазанные сразу же очищают мягкой наждачной бумагой ( так поступают американские фермеры). Совсем грязные, в помете, в день сбора на три минуты замочить в слабом теплом растворе марганцовки, а затем мягкой губкой осторожно снимают комочки помета и ополаскивают яйца в другом таком же растворе, можно просушить феном. После этого все высохшие яйца раскладывают под небольшой ртутно-кварцевой (ультрафиолетовой) лампой, в 50 см от нее. Лампу включают на 10 минут ( по 5 минут с каждой стороны).
    В инкубатор стараются закладывать яйца, которые хранились не более недели. Если хотите получить больше молодняка, то берут и более старые. Но тут требуются некоторые меры. После дезинфекции яиц в марганцовке необходимо прогреть их в инкубаторе 5-6 часов при температуре 38°С и отложить в новые полиэтиленовые пакеты.
    Когда яйца остынут до комнатной температуры пакеты запаять разогретым утюгом ( можно паяльником) и положить на нижнюю полку или в контейнер для фруктов в холодильник. Внимание: хотя обработанные яйца сохраняют сравнительно хорошие инкубационные качества до 30 суток , мытые все же желательно заложить в инкубатор пораньше.
    В день закладки в инкубатор или под наседку хранившиеся в холодильнике яйца несколько часов выдерживают при комнатной температуре, затем облучают под лампой, но только уже не ультрафиолетовой, а инфракрасной, и не по 5 минут, а по 10 с каждой стороны.
    Те гусеводы, у которых нет таких ламп, могут прогревать яйца в инкубаторе или под электрической лампочкой, но хранить их потом можно лишь 20 дней. По выводимости круглые, удлиненные и широковатые яйца лишь незначительно отличаются от стандартных, лишь бы они не были тонкоскорлупыми, с пугой в остром конце. Заметно ниже выводимость только у очень крупных яиц и тех, у которых скорлупа с насечкой.
    Не стоит закладывать в инкубатор яйца, снесенные в начале яйцекладки, они обычно неоплодотворенные.
    Всем известно, что в скорлупе много мельчайших отверстий-пор. В гусиных яйцах их гораздо меньше, и распределены они неравномерно: на тупом конце их больше, на остром - меньше. У молодой птицы более пористая скорлупа, чем у старой. Через поры в яйцо поступает кислород, удаляется углекислый газ и влага. Учитывая это, укладывают яйца в лотки инкубатора так, чтобы острым концом они были направлены в сторону мешалки воздуха, а ближе всех к ней - яйца старых гусынь (они крупнее).
    В первые четыре дня важно хорошо прогреть яйца, поэтому температуру в инкубаторе необходимо поддерживать на уровне 38,3-38,5°С, а влажность - 50% . Приточные и вытяжные отверстия не открывать. Во второй период ( с 5 по 12 день ) температуру снижают до 37,8°С и открывают по два вентиляционных отверстия. На тринадцатый день температура уже на 0,2°С ниже. Ее не меняют до переноса яиц в выводной шкаф. Надо уменьшить тепло в аппарате именно на 13 день, потому что на 14-15-й резко увеличивается его выделение из яиц и эмбрионы могут перегреться. В эти же дни усиливают вентиляцию и уменьшают влажность. Полностью вентиляционные отверстия открывают только на 24 день инкубации. Если в инкубаторе яйца положены в разные сроки, то температура должна быть усредненной( 37,8°С) и желательно, чтобы влажность не превышала 50%. На высокую выводимость рассчитывать при этом не приходится.
Поворот яиц при выводе гусят в искусственных условиях делают только до 15-го дня: первый раз - через 12 часов после закладки и далее 3-4 раза ежедневно. После двухнедельной инкубации эмбрионы бывают уже настолько развиты, что прилипнуть к подскорлупной оболочке не могут. Наоборот, в это время они нуждаются в том , чтобы их не тревожили и чтобы хватало кислорода.
    Многие думают, что поступлению кислорода в яйца способствует хорошая вентиляция. Однако он всасывается в яйцо только при охлаждении, потому-то так важно остужать их. Первый раз это делают на 8-й день инкубации. Пока просматривают яйца на овоскопе, они и проветриваются. По 14-й день включительно охлаждают яйца только раз в день, водой не опрыскивают. На 15-й день все яйца моют в растворе марганцовки комнатной температуры, что очищает поры, улучшает газообмен и удаляет излишки влаги из яйца. С этого времени охлаждают уже два раза - утром и вечером. Чтобы не затягивать процесс, лотки из инкубатора вынимают, яйца опрыскивают теплым раствором марганцовки и перекладывают крайние в середину, а центральные- на их место( без поворота). Через 10-15 минут лотки ставят обратно в инкубатор. В литературе иногда проскальзывает информация такого типа:” Охлаждение яиц нежелательно, так как затягивается период восстановления температуры и тормозится развитие зародышей”. Это касается только промышленных инкубаторов большой емкости. Невысокая выводимость гусиных яиц объясняется именно тем, что гусеводы-любители боятся переохлаждения. Даже под гусынями вывод редко превышает 60%, а стоит только подложить гусиные яйца под мускусную утку, которая в отличие от гусыни чаще оставляет гнездо, как выводимость возрастает.
    В выводной шкаф яйца переносят вечером 26-го дня инкубации, но перед этим просвечивают их на овоскопе и повторно моют в растворе марганцовки, но только в более теплом. В выводном шкафу до массового вывода поддерживают температуру на уровне 37,2- 37,3°С, а влажность - 55%. Приточные отверстия открывают полностью, а из 9 вытяжных - 7. Теперь без лишней надобности шкаф не открывать, разве что если гусенок слишком долго не может освободиться от скорлупы, осторожно помочь. Когда начнется массовый проклев, увеличивают влажность ( наливают в поддон кипяток ) и полностью открывают как приточные, так и вытяжные отверстия. Примерно за два часа до выборки гусят поддон с водой из выводного шкафа убирают.

САМОДЕЛЬНЫЕ ИНКУБАТОРЫ.

    Для тех ,кто выращивает молодняк домашней птицы в небольших количествах, будут подходящими инкубаторы малой вместимости. Умелые хозяева мастерят их самостоятельно из различных подручных средств, сокращая тем самым расходы по содержанию домашнего птичника и экономя свои деньги.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САМОДЕЛЬНОМУ ИНКУБАТОРУ.

    Температура на расстоянии 1- 2 см от яйца должна быть в пределах 36,0 - 40,0°С.
    До начала инкубации яйца хранят не более 10 дней.
    До наклева влажность поддерживают в пределах 40-60%, с момента наклева и на протяжении вывода около 80%. Перед выборкой молодняка влажность снижают. Яйца следует располагать вертикально острым концом вниз или горизонтально. В первом случае лотки надо наклонять влево и вправо под углом не менее 45°. Яйца уток и гусей желательно наклонять на больший угол - до 90°.
    При горизонтальном размещении в лотках яйца перекатывают под углом до 180° от первоначального положения. Поворачивают яйца раз в час, но не реже 3-х раз в сутки. Перед наклевом (на 2-3 дня до вывода) яйца не поворачивают. Лучше, когда в инкубаторе применяется принудительная вентиляция. Движение воздуха со скоростью 5-6 м/сек способствует выравниванию влажности и температуры в инкубаторе.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ИНКУБАЦИИ.

    В период инкубации в шкафу поддерживается температура 36,5 - 40,0°С. Для определения влажности воздуха используют разность показателя температуры на “сухом” и “влажном” термометре. Температура на последнем должна достигать отметки 28,5 - 33,0°С, что соответствует относительной влажности воздуха 55-70%.
    Следует уделить внимание на мощность нагревателя - она должны буть не большая и не маленькая и зависит от конструкции инкубатора и количества заложенных в него яиц. Мощность нагревателя должна быть такой, чтобы инкубатор вышел на рабочую температуру не раньше 5-10 минут не позже 15-20 минут. Если нагрев будет слишком быстрым, то возможен точечный перегрев расположенных в непосредственной близости от нагревателя яиц, если дольше - при снижении сетевого напряжения 220 вольт, а такое в межсезонье не редкость, возможна не хватка мощности для выхода на рабочую температуру и яйца переохладятся.
    Лотки с яйцами поворачивают не менее 8 раз в сутки. При инкубации утиных и гусиных яиц половину срока инкубации применяют комбинированное охлаждение: воздушное в течение 20 - 30 минут, затем орошение водой с марганцевокислым калием ( слабо-розовое окрашивание).
    В период вывода молодняка температура на “сухом” термометре должна быть на уровне 37,2°С, на “влажном” - 33,0 - 34,0°С, относительная влажность - 78-90%.
    Недогрев на любой стадии инкубации замедляет рост и развитие зародышей. Они хуже используют белок. В результате много зародышей погибает перед вылуплением, у других вывод задерживается, растянут. У большинства цыплят (утят и др.) увеличенный живот и незаживающая пуповина.
    Кроме того, признаками недогрева яиц в первой половине инкубационного периода являются: кишечник, переполненный жидкостью с примесью крови, часто увеличение почек и неравномерная окраска печени, отек с геморрагиями в области шеи. При недогреве яиц во второй половине инкубации - отек пупочного кольца и переполнение кишечника содержимым с примесью желчи, а при недогреве в последние 2-3 дня - отек пупочного кольца, увеличенное сердце.
    Признаки перегрева яиц в первые два дня инкубации -это уродства головы, глаз, челюстей, вывод начинается несколько раньше срока. Температура в инкубаторе выше нормы в 3-5-й дни вызывает у зародыша деформацию сердца, желудка и печени, несрастание стенок брюшной полости (эктопия). Следствием кратковременного сильного перегрева является присыхание эмбриона к подскорлупным оболочкам, кровоизлияния в коже, печени, почках, сердце, желточном мешке и головном мозге, положение зародыша ненормальное - головой в желток.
    Длительный перегрев во второй половине инкубации -это рано начавшееся движение зародыша шеей в воздушной камере, неиспользованный белок; много мертвых , проклюнувших скорлупу, но не втянувших желток эмбрионов, увеличение желточного мешка, кишечника, сердца и почек, густой неиспользованный белок, отек шеи.
    Избыточная влажность в инкубационный период вызывает отставание в развитии зародыша, плохо используется белок, повышенная смертность в середине инкубации и перед вылуплением. При проклеве клюв присыхает к скорлупе, зоб, кишечник и желудок переполнены жидкостью, наблюдается отек шеи с кровоизлиянием. Вывод запоздалый, растянутый, молодняк вялый, с большим вздутым животом и белесым пухом.
    При недостаточной влажности наблюдается наклев в средней части яйца, кровоизлияния, подскорлупные оболочки сухие и прочные. Молодняк мелкий, сухой, с прилипшими кусочками скорлупы. Особенно противопоказана недостаточная влажность в период вывода, когда идет проклев скорлупы. Здесь влажность должна быть 80-82%.
    Продолжительность инкубации яиц мясных кур составляет 21 суток 8 часов. Начало наклева при нормальном режиме инкубации - через 19 суток 12 часов после закладки в инкубатор, начало вывода - через 20 суток, массовое вылупление - через 20 суток 12 часов.
    При искусственном выведении птицы создаются условия, близкие к тем, которые существуют при насиживании яиц птицей. Характеристики этих условий представлены в таблице:

   Для более точного определения влажности существую психометрические таблицы, один из вариантов ЗДЕСЬ. Кроме этого существует программа для вычисления относительной влажности воздуха, которую можно СКАЧАТЬ.
    Теперь несколько слов о термометрах и их отличиях. Точнее сказать как раз отличий между термометрами быть не должно - покупается два одинаковых термометра, крепятся на основании. Между термометрами обычно закрепляют колбы для воды, но возможны и другие варианты. Основное требование к колбе - она должна обеспечивать поступление влаги на марлю, которую наматывают в 2-3 слоя вокруг измерителя одного из термометров. Причем настройку уровня колбы производят таким образом, чтобы измеритель влажного термометра не находился именно в воде, а вода за счет капилярных свойств смачивала марлю. Данная пара термометров как раз и называется психометром, позволяющим определять влажность воздуха. Для простоты соблюдения режимов инкубации и была составлена таблица, приведенная выше.
    Два самодельных терморегулятора подробно описаны ЗДЕСЬ. Пиведены принципиальные схемы, четрежи печатных плат для этих терморегуляторов.

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША В ЯЙЦЕ
Признаки	Возраст эмбрионов дней.
	Куры	Утки	Гуси	Индейки	Цесарки
Появление кровеносных сосудов на желтке	2	2	2	2	2
Начало пигментации глаз	3	4	5	5	6
Появление зачатков конечностей	3	4	5	5	4
Аллантоис заметен без увеличения	4	4	5	5	5
Формирование ротового отверстия	7	7	8	7	7
Срастание пальцев на крыле	9	9	10	10	10
Перьевые сосочки на спине	9	9	11	9	10
Окончательное формирование клюва	10	12	12	11	12
Перьевые сосочки на крыльях	11	11	14	10	12
Смыкание аллантоиса в остром конце яйца	11	13	14	13	13
Веко достигает зрачка	11	13	14	13	13
Первый пух на спине	12	12	14	14	14
Весь эмбрион покрыт пухом	14	15	18	15	18
Веко закрыто	13	20	23	18	19
Веко закрыто	16	21	22	20	21-22
Полное использование белка	13	20	23	1	19
Глаза открыты	20	26	28	27	24
Желток втянут	20	26-27	28	27	24
Проклев скорлупы	20	26-27	28-29	27	24

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

    Основных способов автоматического увлажнения не так уж и много. Самый просой - увеличение площади испарения воды. Для этого используют либо дополнительные емкости, либо висящую вертикально материю, типа хлопка, льна, которую переодически смачивают.
    Данный способ можно автоматизировать использовав не большую помпу, которая будет заливать воду на сложенный трубкой верхний конец материи. Для дополнительного увеличения плащади испарения мощно использовать либо часть махрового полотенца, либо микрофибровую салфетку.

    Система автоматики должна контролировать состояние материала, т.е. если материал уже мокрый, а влажность еще не достаточная, то помпу можно выключить до высыхания материала. Оптимально - контролировать сопротивление по перек данной салфетки и сравнивая с данными психометра включать-выключать помпу.
    Следующий увлажнитель можно сделать по примеру выпускавшихся когда то в СССР бытовых увлажнителей. Принцип работы основан на центробежной силе. Конус, выполненны по параболе опускается "носиком" в воду и очень быстро вращаясь разгоняет микрочастицы воды до образования холодного пара. Двигатель на такой увлажнитель нужен не менее чем на 3 об/мин.

    Когда проводились перые опыты по инкубации подобные увлажнители собирались на двигателях от кассетных магнитофонов, однако для нормального образования мелких частиц воды приходилось подавать 9-12 вольт на двигатель - щеток хватало буквально на сезон.
    Ну ленивый на сегодня увлажнитель - ультразвуковой. Не содержить трущихся деталей, довольно компактен и иемм очень высокую производительность. Единственная проблема - организация колпачка над ним - вода иногда вылетае довольно крупными каплями

    Подобный аппарат был заказан и как только будут проведены тесты эта статья немного отредактируется.
    Тем, же, кто уже готов приобрести данный увлажнитель можно ПРОЙТИ ПО ССЫЛКЕ.

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР ИЗ СТАРОГО ХОЛОДИЛЬНИКА.

    Самодельный инкубатор можно изготовить на основе старого негодного холодильника. Из него нужно убрать морозильную камеру и другое оборудование. Затем приобрести терморегулятор.
    Конструкция данного инкубатора напрямую зависит от конструкции холодильника именно исходя из этого определяется сколько яци можно заложить в инкубатор.
    В качестве полок для яиц очень удобно использовать металлические решетки с поперечным расположением прутьев - они не мешают циркуляции воздуха и позволяют яйцам равномерно прогреваться. Если предполагается разместить более двух полок, а для таких размеров делать инкубатор на десяток яиц просто глупо, то необходимо осначтить инкубатор воздухомешалкой. К вентиляторам воздухомешалка не имеет ни какого отношения, поскольку ее задача не продувать инкубатор, а обеспечить медленное перемещение воздуха внутри инкубатора. Именно медленное, поскольку сильный воздушный поток будет сушить яйца, что может в разы снизить процент вывода.
    Воздухомешалка имеет довольно своеобразную лопасть, которая вращается не более 50-100 оборотов в минуту, поэтому для ее сборки потребуется редуктор.
    Переворачивать яйца при использовании решеток довольно просто - лист из ДСП, вырезанный по размеру позволяет сразу приподнять все яйца, лежащие на одной полке и не опуская ДСП его передвигают вперед или назад, тем самым вызывая вращение яиц. Для орентировки на яйцах лучше сделать метки, но только обычным, простым карандашем - ни шариковые ручки, ни уж тем более фламастеры или маркеры для этих целей использовать нельзя - слишком агресивный химический состав красителя на пользу зародышу не пойдет.
    В качестве нагревательного элемента можно использовать лампы накаливания, однако чтобы снизить освещенность (резкие перепады освещенности не очень благоприятны зародышу) лампы берут на 60-100 Вт и соединяют последовательно, тем самым снижая итоговую температуру лампы, увеличивая площадь темплообмена и увеличивая инфракрасный спектр излучения. Для более равномерного прогрева используют нескольк рядов нагревателей, равномерно распределяя их между полками с яйцами. Однако все таки рекомендуется использовать нихромовые спирали на 60-80 Вт. Если таких найти не удалось, то можно блее мощные так же как и лампы соединить последовательно. Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы расстояние от лампочки до поверхности уложенных на решетке яиц составляло 17-18 см, а под решеткой - 15-17 см.

    Если холодильник двухкамерный, то не стоит спешить морозильную камеру использовать под инкубацию - она прекрасно подойдет для проклюнувшихся яиц, поскольку вылупившийся цыпленок может просто упасть с полки инкубатора и покалечится. Для этого морозильную камеру так же оснащают терморегулятором, в качестве нагревателя в этом случае как раз рекомендуется использовать лампы накаливания и кроме этого в камере должна быть включена постоянно еще одна лампа, чтобы цеплята не находились в темном помещении.
    Так же в данной камере необходимо предусмотреть доступ свежено воздуха, но организовать его так, чтобы не возникло сквозняков. Для этого выполненные по бокам отверстия для вентиляции необходимо оборудовать закрывающимися шторками и в зависимости от потоков воздуха в помещении, где установлен инкубатор открывать или закрывать штоки с той или иной стороны.
    При использовании в качестве полок картонных упаковочных лотков для яиц инкубацию начинают установив яйца вертикально, тупым концом вверх.

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР ИЗ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ.

    Для корпуса инкубатора можно использовать картонную упаковку из под небольшого кинескопного телевизора или музыкальноо центра. Половинки, служившие крышкой отрезаются, а по размеру коробки готовится дно, кторое будет выступать в роли основания. Для этих целей можно использовать лист фанеры, ДСП, МДФ или обычной доски. Размер дна должен быть таким, чтобы крышка могла свободно на него становится и не соскальзывать. Данный инкубатор я собирал и пару сезонов успешно эксплуатировал, поэтому тут будет некоторые подробные объяснения.
    На дне крепится решетка для яиц, причем расстояние между решеткой и дном должно быть таким, чтобы под решетку могла свобоно устанавливаться емкость для воды. В качестве емкости для воды планировалось использовать фотованночку, однако вещица оказалась из разряда антикварных. Выход из сутуации оказался даже удобней чем ожидалось - была использована малярная ванночка для краски. Удобство данной ванночки заключается в том, что она имеет наклонную плоскость, занимающую половину ее свобственно площади. Увеличивая или уменьшая уровень воды в ванночке можно легок регулировать площадь испарения, тем самым регулируя влажность внутри инкубатора.
    В качестве нагревателя были использованы лампочки от ночников - попались на рынке совсем за бесценок. Чуть позже выяснилось, что это лампочки с передней панели автомобилей ВАЗ. Они имели напряжени 12 вольт и мощность 2 Вт. В итоге получилось две гирлянды по 20 ламп в каждой, суммарной мощностью порядка 80 Вт. Были опасения, что мощности не хватит, однако нагрев пустого инкубатора до сорока градусов происходил за 8 минут, а загруженного за 14-16. Лампы были закреплены на натянутой вдоль ящика-крышки проволоке, там же, на ящике был закреплен и терморегулятор. Поскольку лампочки были малой мощности расстояние между лампой и яйцами было уменьшено до 7 сантиметров.
    Данная конструкция выявила еще один плюс - при охлаждении яиц крышка снимается вместе с нагревательными элементами и если ее не переворачивать, то внутри ящика продолжает подерживаться рабочая температура - теплый воздух поднимается вверх и как раз удерживается верхом и боковыми стенками крышки. Как только яйца остыли крышка одевается на основание и буквально за несколько минут инкубатор выходит на рабочий режим.

    Первый сезон инкубатор использовался в первозданном виде, на второй сезон крышка-коробка была обклеена изнутри тонким пенопластом. Тут небольшая оговорка - пенопласт не очень хорошо клеится. Дело в том, что химически активные клеи на основе растворителей растворяют и сам пенопласт. ПВА без доступа воздуха сохнет очень долго - и верез неделю заготовки удалось разъеденить - клей внутри оказался жидким. Двухсторонний скотч к пенопалсту не прилипает - слишком рыхлая и не ровная поверхность. А вот полимерные клеи типа "Дракон" показали себя с отличной стороны.
    Деревянные детали инкубатора лучше ни чем не покрывать, однако если уж очень хочется покрыть их лаком, то после покрытия лак необходимо прокалить - погонять инкубатор в пустую при температуре не ниже 80-90 градусов в течении 7-10 дней. Это позволит испариться из лака всем химическим веществам и на развитие зародыша они не будут оказывать вредного влияния.
    На второй или третий день инкубации необходимо обеспечить небольшой приток свежего воздуха в инкубатор. Для этого достаточно подложить под крышку-корпус обычные карандаши. Образовавшаяся щель не позволит сильно нарушится тепловому режиму и обеспечит постояный приток свежего воздуха. На всякий случай напоминаю - основной приток кислорода яйцо получает именно во время охлаждения, когда содержимое яйца начинает за счет охлаждения сжиматься и черз поры втягивает воздух. Во время охлаждения в контейнер с водой можно вылить 2-3 столовые ложки перекиси водорода. Как известно перекись водорода всегда стремится к своему более устойчивому состоянию - образованию воды, а вот образовывающиеся молекулы чистого кислорода как раз и будут служить "дыхательной смесью" для зародышей.
    При использовании воздухомешалки количество ярусов подобного инкубатора можно увеличить до трех-четырех, однако придется использовать вместо ламочек нихромовые спирали, причем необходимо спираль расположить не только сверху, но и по бокам ящика-крышки при этом обеспечивая воздушный зазор между картоном и спиралью. Сделать это можно используя термостойкие изоляторы, но совсем не обязательно, чтобы это были высокотемпературные - спираль не должна нагреваться выше 80-90 градусов, иначе она будет выжигать кислород в инкубаторе.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА

    Редуктор должен обеспечивать такое передаточное число, при котором частота вращения лопастей была бы равна 2-4 об/мин. Механизм такого типа удобно использовать в инкубаторах изготовленных из холодильников. Воду располагают на дне инкубатора, нагреватели располагают по боковым стенкам.
    Если количество ярусов более 2 - необходима принудительная циркуляция воздуха.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА

    Угол наклона лотков должен быть максимальным. Яйцо между прутьями должно лежать достаточно глубоко, чтобы во время наклонов оно не выпало.
    Расстояние между прутьями решетки для каждого типа яиц индивидуальное. Можно для лотков сделать съемные решетки с разным шагом. При большом количестве ярусов на нижнем ярусе крепят поддон с высокими бортами. При недостаточной влажности в поддон заливают небольшое количество воды. Переливаясь от края к краю вода получит большую площадь испарения, тем самым сильно увеличивая влажность в инкубаторе.
    При 2-3 ярусах нагреватели располагают снизу и сверху. Принудительная циркуляция воздуха желательна. При количестве ярусов более 3 принудительная циркуляция воздуха обязательна.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА ЗАВОДСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

    Разумеется с развитием технологий производства пластмассы в продаже начали появляяться переворотные механизмы для яиц заводского изготовления. Принцип у всех один и тот же - локальные качели, а отличаются лишь количеством устанавливаемых на одну линейку яиц.Судя по имеющимся фотографиям конструкция достаточно надежная и управляется подачей - снятием напряжения питания на двигатель привода. Установленный на каждый лоток двигатель позволяет довольно оперативно изменять количество выводимых в инкубаторе яиц.

    У нас в городе подобные механизмы приобрести нет возможности, ну а если заказывать через интернет, то становится не принципиально у кого, а вот цена может сыграть не плохую роль при изготовлении самодельного инкубатора.
    Выбрать переворотный механизм для яиц Китайского производства можно на Алиэкспресс.
    При выборе механизма прежде всего обращайте внимание на количество яиц, которые можно установить на данный лоток, а так же на напряжение питания двигателя и при необходимости уточняйте у продавца.
    Так же следует отметить, что пометка БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА является не совсем верной - стоимость пересылки просто включена в стоимость товара, поэтому имеет смысл держать под рукой калькулятор - иногда стоимость переворотного механизмя с отдельной стоимостью доставки бывает дешевле чем такой же переворотный механизм с бесплатной доставокй.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА

    Данный переворотный механизм для яиц имеет как свои достоиства, так и не достаки. Он сравнительно легок в изготовлении, универсален, т.е. при правильно расчете хода ползунка может переворачивать как перепелиные, так и гусиные яйца, позволяет легко наращивать количество ярусов, но требует для этого достаточно мощный двигатель.
    Ползунком может быть как и подложка, т.е. стационарной выполняется решетка, но более легкая реализация при стационарной основе и перемещающейся решетке. Длина хода решетки должна быть равна длине окружности яйца в узкое его части. Ребра основания лично я пробовал из нескольких вариантов, однако самым технологичными оказались обычные оконные штапики - легко обрабатываются, не подвержены корозии, легко клеются с несущими поперечинам. Клеил кстати сказать ПВА и после высыхания неделю гонял при температуре 80 градусов.
    Вообще инкубаторы после сборки, если не используется пенопласт полезно прогреть перед закладкой градусов до 90-110 - все пары клеев полностью испаряются и уже не влияют на будующий молодняк.
    При 2-3 ярусах нагреватели располагают снизу и сверху. Принудительная циркуляция воздуха в инкубаторе желательна. При количестве ярусов более 3 принудительная циркуляция воздуха обязательна.

    Разумеется, что для переворотного механизма потербуется двигатель и редутор. При изготовлении первого вариант механики для переворота яиц я использовал старый Советский стрелочный будильни, но после суток не прерывной работы под нагрузкой - тестовая проверка надежности, стало понятно, что редуктор слабоват и пришлось покупать два одинаковых будильника, складывать шестерни в двое и пропаивать их между собой - благо шестерни были латунными и с пайкой проблем не возникло.

    В качестве двигателя использовался двигатель от бобинного магнитофона на 1400 об/мин и первая передача на редуктор состояла из пасика на тон вал. Сам тонвал не использовался - слишком он был громоздким и тяженлым, поэтому пасик был одне на какой то шкив промежуточного диаметра.
    Сегодня же выбор и двигателей и редуткторов довольно большой, но лучше уже сразу использовать двигатель с редуткором в одном модуле - так гораздо меньше слесарных работ. Подобрать что то для себя можно ЗДЕСЬ.
    При выборе двигателя конечно же имеет смысл смотреть на напряжение питания двигателя, однако и на сам конструктив редутора тоже не забываем обращать внимание. Если переворотный механизм карусельного или ползункового типа, то тип редуктора особого значения не имеет. А вот если переворот яиц осуществляется при помощи качельного механизам, да еще в нескольк ярусов, то тип редуктора становится принципиальным. Дело в том, что в выключенном состоянии, если центр тяжести лотков находится не по центру двигателю приходится удерживать массу, смещенную от центра тяжести и возможено самопроизвольно смещение лотков, поскольку произойдет проворот двигателя. Чтобы этого не происходило необходимы дополнительные меры. Например использование двигателей с электротормозами, однако таике двиагтели попадаются крайне редко. Однако можно использовать электротормоз - если в двигателе используются постоянные магниты, а не обмотка возбуждения, то достаточно замкнуть выводы двигателя между собой и вал станет гораздо сложнее провернуть.
    Ну и самы простой способ - использовать червячный редуктор. Устройство редуктора таково, что не позволяет исполнительному механизму влиять на вращение вала двигателя и таким образом получается очень надежный тормоз, не влияющий на износ всей системы.

    Приоберсти двигатели с червячным редутором можно ЗДЕСЬ.
    И самое главное: ПРИ ВЫБОРЕ ДВИГАТЕЛЯ СМОТРИТЕ СКОЛЬКО ИЗ НЕГО ВЫХОДИТ ПРОВОДОВ! Если два, то застfвить его работать будет не сложно - это либо двигатель постоянного тока, либо переменного. А вот если проводо больше трех, то это либо трехфазный двигатель, но таких там ОЧЕНЬ мало, либо в модуле используется шаговый двигатель и просто так работать он не будет - потребуется специализированный контроллер.

Для всех типов переворотных механизмов необходимо предусмотреть принудительное отключение, что избежать искалеченного молодняка!

УХОД ЗА МОЛОДНЯКОМ