МЕНЮ

 

  ПОИСК ПО САЙТУ

ИНКУБАТОР СВОИМИ РУКАМИ С МАКСИМАЛЬНОЙ АВТОМАТИКОЙ

    Конечно же сильно подмывало использовать либо готовые переворотные механизмы, либо собрать аппарат с качелями. Однако максимальной универсальности ни тот, ни другой не дает – слишком разные по размеру яйца у разных птиц. Поэтому и было решено собирать для своего инкубатора ползунок. Поскольку электроника планируется тоже не обычная, то было решено сразу делать на два яруса с примерной загрузкой куриных яиц порядка двух сотен, ну или хотя бы полторы.

    На всякий случай поясняю, что это проект, т.е. чертежи и расчеты еще не проверенные на практике, но поскольку чертежи выполнены в реальных размерах, то при сборке проблем возникнуть не должно.  

    Итак, планируется приобретение двух линейных направляющих серии SF диаметром 8 мм и длиной 500 мм. К каждому по два держателя SHF8 и на каждый вал по два подшипника серии SCS8UU.
    Вал конечно можно взять и немного короче – на 400 мм тоже хватит, но будет небольшой разбаланс с центром тяжести. Как расшифровать названия этих железок описано ЗДЕСЬ.
    Для крепления направляющих воспользуемся четырьмя отрезками квадратной трубы со стороной 25 на 25 мм и длиной 400 мм. Длина взята с запасом – пока не ясно, что будет выступать в роли контейнера с водой, поэтому и берем запас по высоте, а при необходимости лишнее отрежем.

 

Утановка линейных направляющих
    Отступаем от края 10 мм предварительно просверлив отверстия крепим саморезами по металлу держатель направляющей к квадратной трубе.
    Второй держатель опускается ниже и… По идее инкубатор должен быть универсальным, следовательно нужно чтобы между ярусами могло свободно проходить и гусиное яйцо. К диаметру яйца еще нужно прибавить высоту рамки, которая будет двигать яйца и высоту рамки, на которой собственно будут лежать яйца. Высота рамок пусть будет по 40 мм, одна рамка будет крепится по середине, следовательно к половине ее высоты добавляем 40 мм высоты второй рамки и 10 мм высоты направляющих. В итоге получаем расстояние от направляюще до нижней части яруса равным 70-ти мм.
    Гусиное яйцо может достигать диаметра 60 мм и оно должно свободно проходить между ярусами, значит к 70 мм высоты рамок прибавляем 60 мм диаметра яйца, 20 мм высоты рамки нижнего яруса и 10 мм на запас. Получаем расстояние между направляющими равным 160 мм. Центр верней направляющей у нас получился на расстоянии 30 мм от края, следовательно центр нижней направляющей устанавливаем на расстоянии 220 мм от края. Конечно же лучше сделать запас немного больше, если гусиные яйца будут закладываться регулярно, однако в моем случае я решил сделать все как можно компактней, поэтому оставляю именно это расстояние. (В видео показана установка нижней направляющей на 190 мм - позже стало понятно, что этого мало).
    Крепим направляющую так же саморезами не забыв про вторую сторону. Теперь собираем из оставшихся деталей вторую, точно такую же конструкцию.

 

Утановка линейных направляющих

    Далее изготавливаем решетки – несущую и ту, которая будет толкать яйца. Длину несущей рамки сделаем равной 1 метр, расстояние, на которое должна перемещаться рамка переворота должно быть не менее длины окружности самого большого яйца, а поскольку самое большое яйцо у нас имеет диаметр равный 60 мм, то длина хода рамки для полного оборота при переворачивании должна составить не менее 188,5 мм, берем 190, чтобы было легче считать дальше. Куриное яйцо имеет средний диаметр 40 мм, следовательно длина пробега по несущей решетки для полного оборота составит 125 мм.

    Исходя из этого ясно, что длина рамки переворота должно быть меньше длины несущей рамки на 190 мм, поэтому берем две заготовки, вырезанные из фанеры толщиной 18 мм. Высота, как уже говорилось раньше – 40 мм, а длина 800 мм – на 200 мм меньше длины рамки-основания.
    Далее нужно определится с шириной. Возится с выравниванием катанки лично у меня нет ни малейшего желания, поэтому воспользуюсь проверенным способом получения ровных стальных прутьев – сварочные электроды. Дороговато конечно пускать электроды на прутья, но че делать, если лень вперед меня родилась?
    Обиваем обмазку с электродов, зачищаем наждачной бумагой и получаем ровные прутья длиной 300 мм и диаметром 4 мм – я взял электроды диаметром 4 мм. Однако от размера яиц зависит и расстояние между прутьями, поэтому ширину рамки делаем 300 мм, а для установки прутьев воспользуемся вкладышами.
    Стягиваем заготовки саморезами, не забыв промазать место соединения клеем категории ПВА, наиболее подходящий для этого либо «Момент СТОЛЯР», либо «Момент СУПЕР ПВА». Для увеличения жесткости по углам крепятся уголки, так же саморезами с предварительной обработкой клея.

 

Момент Столяр и СУПЕР ПВА

    Несколько слов по поводу клея. Для увеличения прочности склеивания необходимо произвести предварительную подготовку. Разумеется поверхности должны быть зачищены наждачной бумагой, а после этого места склеивания промазывают клеем ПВА разведенным водой (2 части клея, одна часть воды). Как только масса хорошо впиталась в фанеру и уже начала подсыхать намазывается слой не разведенного клея и после этого производится сборка заготовок.
    Размер крепежных уголков 40 на 40 мм. Затем строго по середине рамки устанавливается поперечина, которая будет создавать и дополнительную жесткость и передавать поступательное движение с шатуна на всю рамку. Поперечина так же укрепляется уголками.
    Далее приступаем к сборке несущей рамки. Однако поперечины крепятся сверху рамки и их длина должна быть на 2-3 мм больше ширины рамки решетки. Данное увеличении позволит получить необходимый зазор между стойками и рамкой решетки.

 

Несущая рамка на заднем плане, толкающая на переднем

    Поскольку планируется инкубатор двухярусный, то изготавливаем второй комплект точно таких же рамок.
    Теперь переходим к изготовлению несущего основания. Для этого воспользуемся листом ДСП 600 мм шириной и 1200 мм длиной (в видео первоначально был размер 580х1200 - ширины не хватило). Укладываем на этот лист несущую решетку по длине строго в середину, а по ширине отступив 75-80 мм. Затем рамки с линейными направляющими придвигаем в плотную к решетке, так же строго по середине длинной части основания и в тех местах, где ноги рамок соприкасаются с листом ДСП высверливает отверстия строго по размеру квадратной трубы. Зазор должен быть минимальным, чтобы труба входила ОЧЕНЬ плотно. Вставляем в отверстия рамки направляющих и фиксируем их. Основных вариантов фиксации не много. Можно глубже продвинув рамки приварить площадки и утопить их в подготовленные углубления. Можно площадки приварить сверху и так же прикрутить саморезами. Можно залить клеем, предварительно на «ногах» рамок сделав насечки при помощи болгарки.

 

Монтаж боковин несущей конструкции

    Далее крепим на подшипники рамку, которая будет толкать яйца, однако одну рамку мы поставили не правильно – когда прикручивали линейные направляющие к квадратным трубам у нас подшипники лежали на столе, так же как и трубы, т.е. направляющие у нас закреплены не строго по центру, а сдвинуты, следовательно с одной стороны до подшипника будет большой зазор, а с другой его не будет совсем. Поэтому эту рамку мы разворачиваем на 180 градусов.
    Приложив толкающую рамку убеждаемся, что между ней и профильной трубой у нас получился зазор в 1-1,5 мм, поскольку несущая рамка у нас как раз шире на 2-3 мм. Зазор должен быть одинаковым с обоих сторон. Такой же зазор получился между рамкой и линейными подшипниками.
    Этот зазор необходимо ликвидировать изготовив прокладки из твердого материала – текстолита, алюминия и т.д.
    Теперь необходимо прикрепить толкающую рамку к подшипникам, но перед этим необходимо выяснить на каком расстоянии должны быть подшипники. Как уже было сказано выше ход решетки должен составлять порядка 190 мм, следовательно раз толкающая решетка у нас сейчас находится в среднем положении, то перемещение в одну строну должно быть примерно 95 мм и в другую сторону тоже 95мм. Отмеряем 95 мм и крепим один подшипник, затем с другой стороны так же отмеряем 95 мм и крепим второй подшипник. Тоже самое проделываем и с другой стороны толкающей рамки.

 

Монтаж боковин несущей конструкции

    Теперь доводим до ума несущую рамку, равномерно распределив по ней деревянные оконные штапики углом вверх – так площадь соприкосновения яйца и поверхности штапика будет минимальной и яйцо будет не трудно катить. Штапики клеим на ПВА, до полного высыхания можно пристрелить строительным степлерем. Штапики должны быть максимально параллельно.
    Поднимаем несущую решетку и крепим ее к квадратным трубам таким образом, чтобы между ней и толкающей решеткой был зазор 2-3 мм. Крепим саморезами по металлу, разумеется, что дело будет идти лучше, если предварительно в металле просверлить отверстия под саморезы.
    Для большего удобства конструкцию ложем на бок – так можно развить большее усилие при вворачивании саморезов.

 

Монтаж боковин несущей конструкции

    Вся конструкция у нас получилась не симметричной по ширине – это необходимо для установки на более просторную площадку двигателей автоматики.
    Теперь крепим второй ярус. Хотя было бы удобней сначала закрепить толкающую решетку первого яруса, а затем уже крепить несущие решетки сначала первого, а затем второй ярусов. Толкающую решетку верхнего яруса по любому крепить лучше первой – так конструкции сразу предастся жесткость.
    Дошла очередь до установки двигателя для механизма переворота яиц. На картинке у меня двигатель с последовательным возбуждением, работающий от 220 вольт. На самом же деле планируется использовать двигатель постоянного тока с рабочим напряжением 24 вольта. Почему станет понятно, когда пойдет речь от устройстве управления всем этим добром.
    В любом случае нужен двигатель именно с редуктором, чтобы обеспечить не большую скорость перемещения решетки переворотного механизма.
    Так же потребуется некая пародия на коленчатый вал. В данном случае это стальная скоба с резьбой в которую вкручена шпилька с валом под подшипник шатуна. В скобе имеется отверстие для фиксации вала редуктора. Вращая шпильку мы изменяем длину плеча, тем самым изменяя длину хода толкающей решетки и обеспечивая полный переворот как куриных, так и гусиных яиц.
    Двигатель на крепящей подставке пока ставим на основание, но не прикручиваем – может потребоваться небольшая регулировка точку установки.
    Далее нам потребуется шатун. Нут математика самая проста – чем длинее шатун, тем линейней будет перемещение толкающей решетки, поэтому воспользовавшись двумя подшипниками скольжения в втулках с внутренней резьбой делаем шатун с межосевым расстоянием 460-470 мм.
    Один подшипник одеваем на наш коленчатый вал, а для второй стороны подготавливаем толкатель – полосу металла, которая будет сразу перемещать обе толкающих решетки. Возможно потребуются так же подкладушки, чтобы обеспечить именно линейное движение шатуна, хотя подобные подшипники свободно работают и под небольшими углами.
    Обе толкающих решетки у нас стоят строго по середине, а шатун не одевается на ось – вот и отодвигаем двигатель с редуктором. Тут следует учесть, что коленчатый вал должен находится либо строго в верхнем положении, либо в нижнем – это как раз половина хода шатуна, т.е. физическая середина хода перемещающих решеток.  Прикручиваем держатель двигателя переворотного механизма к основанию.
    Подав напряжение на двигатель проверяем длину хода переворотной решетки – сейчас у коленчатого вала минимальная длина, соответственно и длина хода решетки будет минимальная и в нашем случае составляет 110 мм, а наш минимум должен быть не более 125 мм, т.е. в минимальный ход конструкция вписалась идеально.
    Проверяем на всякий случай не трет ли шатун по боковой стойке и выключив питание удлиняем коленчатый вал, выкручивая его из скобы. Так просто снять не получится – будет мешать стойка, поэтому шатун придется открутить и от толкателя рамок.
    Сразу оговорка – максимальную длину коленчатого вала лучше выяснить в несколько этапов – если перестараться, то подшипник упрется в держатель направляющего вала и не исключено повреждение редуктора или двигателя.
    В нашем случае подшипник не добегает до держателя вала 3-4 мм и это нормально. В этом случае длина пробега переворотной решетки составляет 186-187 мм, что буквально на 1,5 мм меньше длины хода для полного переворота. Поскольку не хватка длины слишком маленькая, то можно оставить и так, а можно еще на пару витков выкрутить коленчатый вал - до держателя еще есть не большое расстояние.
    На всякий случай контролируем не выходит ли коленчатый вал за пределы основания. Однако он не только не должен выходить, а должно еще быть 30-40 мм до края, чтобы шатун не бился о корпус инкубатора.
    Тут у нас тоже все нормально. Если ВДРУГ запас нет, то придется укоротить длину шатуна и передвинуть двигатель ближе к середине.
    Теперь пришла пора сделать вкладыши для толкающей решетки. Хотя было бы правильней установить эти вкладыши еще до того, как решетки были прикручены к подшипникам, но на тот момент были лишь смутные догадки какими эти вкладыши должны быть.
    Итак, берем яйцо диаметром 40 мм и приложив к нему стальные прутья толкателей вымеряем расстояние между прутьями, сделав не большой запас. Получилось 42 мм. Отступив еще 42 мм размещаем второй прут и для прикидки размещаем между ними яйца, укладывая их в шахматном порядке. При длине прутьев 300 мм получается 9 штук. Однако с наступлением лета в магазинах начали появляться электроды диаметром 4 мм и длиной 450 мм, а это значит, что можно изменив ширину рамок и несущего основания увеличить загрузочную способность инкубатора. Но вернемся к нашему проекту.
    Теперь ложим между прутьями гусиное яйцо, диаметром 60 мм. Естественно, чтобы яйцо соприкоснулось со столом пруть придется отодвинуть и он сместится до отметки в 52 мм, но делая запас и имея предварительный расчет отодвигаем прут до 56-ти мм.
    В этом случае расстояния между прутьями в первом и во втором случаях становятся кратными 1,3333, что позволит сделать прорези во вкладышах более универсальными.
    Теперь осталось выяснить сколько миллиметров от прута до края яйца ну и зафиксировать на какой высоте должны располагаться прутья – получилось 5 мм от края и 10 мм по высоте.
    Сами вкладыши можно сделать и пластмассовыми, но лично я предпочту деревянные линейки – дерево к дереву клеится обычно очень хорошо.
    Две линейки склеиваются между собой для увеличения толщины, а затем в них делаются прорези. Для изготовления прорезей воспользуемся болгаркой и двумя дисками толщиной 1,8 мм. Между дисками положим несколько бумажный шайб, чтобы ширина прорези была не 3,6 мм, а буквально ПОЧТИ 4 мм – прутья должны входить в прорези очень плотно.
    Глубина прорези должна быть 5-6 мм.
    Чем хороши линейки для изготовления вкладышей, так это тем, что на них уже есть шкала. Отступаем от нуля 5 мм и делаем первую прорезь. Разумеется, что все, что левее нулевой отметки придется удалить. Далее делаем прорези через каждые 42 мм от первой и от первой же делаются прорези через каждые 56 мм. В итоге у нас получается линейка с прорезями на отметке 5мм, 47, 61, 89, 117, 131, 173, 215, 229, 257, 285, 299, 341, 383, 397, 425, 453 и 467.
    Таких двухслойных линеек с прорезями потребуется 4 штуки.
    Теперь немного двойной работы – придется снять толкающую рамку с подшипников, поскольку вкладыши должны крепится снизу, а у нас там уже закреплена несущая рамка со штапиками.
    Переворачиваем толкающую рамку и прикидываем место установки вкладыша. Глубина установки вкладыша зависит от расстояния между верхней честью несущей рамки и необходимой высоты установки толкающего прута. Расстояние между рамками равно почти 3 мм, а высота у нас должны быть 10 мм. Отступаем сверху 7 мм (7 мм отступа + 3 мм зазора = 10 мм от несущей решетки до толкающего прута). Совмещаем с нулевой  отметкой нижний край прорези. В идеале нужно было бы отступить еще 2 мм – радиус самого прута толкателя, ну да пара миллиметров тут особой погоды не сделают.
    Дальше немного злоупотребим, что у нас это все таки модели и просто всунем одну деталь в другую, причем так, чтобы вкладыш дошел как раз до нулевой отметки.
    Поскольку линейка у нас на 50 см, а середина рамки у нас 40 см от края, то естественно, что у нас образовалась лишняя длина. Обрезаем ее по метке 36-37 см, одновременно удалив и выступающую выше рамки часть линейки. В результате у нас получилась вот такая заготовка вкладыша. Приклеиваем его к рамке и изготавливаем еще точно таких же заготовки, не забыв, что правый вкладыш должен располагаться симметрично левому, а задняя пара должна быть симметрична передней паре.
    Устанавливаем решетку назад и раскладываем в прорези обитые и зашкуренные электроды. Пока заполняем рамку полностью – для большей наглядности.
    Теперь убираем 3, 5, 9 и 11 прутья получаем решетку для куриных яиц. Если же убрать 2, 4, 6, 8, 10 и 12 мы получим решетку для гусиных яиц.
    Дальше устанавливаем воздухомешалку. Это приспособление ни чего общего с вентиляторами не имеет, поскольку рассчитано на перемещение воздушных масс на маленькой скорости. Прекрасно понимаю, что в интернете полно описаний инкубаторов с использование вентиляторов, но в той литературе, с которой ознакомился я, в каждой книжке было высказано категорическое ПРОТИВ вентиляторов – слишком большая скорость воздушного потока сушит яйца, тем самым существенно снижая процент выводка.
    Везде рекомендуются воздухомешалки состоящие из пары лопастей, которые расположены параллельно оси вращения приводного вала. Я же решил использовать пародию на центробежный вентилятор с шестнадцатью лопастями с шириной лопасти 50 мм. 16 или 8 будет лопастей станет ясно уже в процессе изготовления, а количество выбрано только исходя из того, что в этом случае делать разметку проще. Делаем крест – получаем метки для четырех лопастей, делим сектора пополам – уже разметка для восьми лопастей, делим еще раз пополам – получаем шестнадцать. Ну а скорость воздуха уже будет регулировать количеством оборотов, поэтому для двигателя предусмотрен редуктор.
    Саму крыльчатку можно изготовить из жести спаяв между собой детали крыльчатки. Я же планирую пластмассовую крыльчатку – если в наличии хороший листик оргстекла толщиной 3 мм.
    Воздухомешалка устанавливается с противоположной от двигателя переворота стороны, разумеется, что крыльчатка не должна доходить до края листа-основания 30-40мм.
    Далее увеличиваем теплоемкость инкубатора. В некоторой литературе для этого предлагается использовать мешочки с песком или даже обычные кирпичи. Ну ложить кирпич как то не эстетично, поэтому в расход пойдет пара радиаторов от эстрадного усилителя – валяются уже лет 10, все ни как руки не доходят че нить интересно на них прикрутить. Ребра располагаются горизонтально – проходя через ребра поток воздуха с воздухомешалки ускорить нагрев радиаторов во время нормальной работы и ускорит отдачу тепла при аварийной ситуации.
    Радиаторы пока не прикручиваем, поскольку их наверняка придется двигать – еще нужно установить двигатель привода охлаждающей системы.
    Ну вроде как все работает, ни что ни чему не мешает и не цепляет, поэтому приступаем к изготовлению корпуса.
    Боковины корпуса выполнены из ДСП 18 мм толщиной, длина и ширина ящика равна длине и ширине листа-основания, а высоту возьмем равной 470-474 мм.
    В торцевых боковинах необходимо сделать по два люка, выпялив их лобзиками, причем делать это нужно максимально аккуратно – выпиливаемые части будут служить крышками. Длина люков 340-350 мм, высота – 80-84 мм. От верхнего и нижнего краем сделан отступ 40-45 мм. Затем подняв люки максимально вверх к ним и основной боковине прикручиваются не большие навесы, обеспечивающие открытии люков наружу. Во время крепления люки нужно поднимать для того, чтобы во время открытия угол люка не цеплял на нижнюю часть отверстия, поскольку срез выполнялся под прямым углом.
    Далее из велосипедной спицы делаем кронштейн длиной 70-74 мм, на конце должно быть кольцо, но выгнутое не от середины. Затем этот кронштейн вставляем в просверленное под углом 45 градусов отверстие в люке ровно до половины. Отступив от края 3-4 мм край спицы загинам под углом 90 градусов и запрессовываем в люк. Подобное крепление полностью исключит вероятность поворота кронштейна. Тоже самое проделываем с остальными люками, причем кронштейны должны находится строго друг под другом. Теперь перемещая край кронштейна вниз происходит открытие вентиляционных люков.
    Для удобства пока снимем продольную боковину и установим направляющие ролики. Нагрузка на них будет не очень большая, количество оборотов тоже будет не велико, поэтому ролики могут быть изготовлены из пластмассы, алюминия, стеклотекстолита. Для успокоения совести внутрь ролика можно запрессовать латунную трубку, а можно воспользоваться и подшипниками с выемкой на обойме, но это уже будет совсем круто, хотя не такие они уж и дорогие.
    В общем ролик крепится на держатель, в данном случае ось ролика фиксируется стопорной шайбой, но это не панацея. Сам держатель ролика устанавливается на расстоянии 3-5 мм от боковушки и крепится к основанию саморезами. Устанавливается как раз на против кронштейнов из спиц. Два точно таких же ролика устанавливаются… Радиаторы слишком близко к воздухомешалке – не куда двигатель ставить, поэтому их отодвигаем. В результате ролики получились по середине между радиаторами и воздухомешалкой. Далее берется еще оди двигатель с редутором. В этот раз двигатель поменьше и редуктор выполнен в одном корпусе. Порывался первоначально установить двигатель от микроволновки, но он на 220 В, а мне нужны ВСЕ двигателя на 24 Вольта. На двигатель одевается коленчатый вал, в данном случае он выполнен из диска. Расстояние между роликом на оси и серединой диска равно половине расстояния перемещения кронштейнов люков охлаждения.
    Тут еще следует обратить внимание на специальные отливы сзади диска – это рычаги, которые будут нажимать на концевые датчики, показывающее положение диска. В качестве датчиков будут использоваться микрики. Первоначально думал их расположить снизу, но монтировать будет не очень удобно, поэтому передвинул рычаги на диске на 90 градусов и прикрепил датчики сбоку.
    Когда шкив находится в верхнем положении нажат один, когда шкив внизу – нажат второй.
    Теперь сборка мягкого привода люков. Вариантов исполнения несколько.
    Можно использовать как на видео капроновую нить, толщиной 1,5-2 мм, можно использовать верьерную нитку – используется в радиоприемниках для привода стрелки, отличается малым растяжением и большой износостойкостью. Можно использовать… Язык не поворачивается, но у меня уже много лет валяется пару метров поводка для динамиков на 100 Вт. Хороший на изгиб, практически не растягивается и довольно износостоек. Но это от желания его просто куда то поставить – он уж от времени почернел и сколько будет валяться не известно. Так же есть два ремня от привода лампы сканеров – хорошие ремешки и для привода люков тоже вполне сгодятся.
    В общем пока ставим нитку, а когда начнем собирать, тогда уже будет видно, что именно будем использовать.
    Нитку одеваем на кольцо верхнего кронштейна и замыкаем кольцо. Нижнюю часть нитки продеваем в кольцо нижнего кронштейна и вяжем узел.
    Еще один отрезок нити привязываем к нижнему кольцу и пропустив через ролик отправляем в сторону двигателя вентиляции. Пропустив через ролик под двигателем фиксируем нить на ролике коленчатого вала. Ролик должен находится в нижнем положении, а люки должны быть закрытыми. Точно так же прокидываем нить на второй паре люков.
    Теперь, если на двигатель подать питание диск начнет вращаться натягивая нить и когда шкив окажется в верхнем положении все 4 люка будут открыты. Разумеется, что сработает концевик, указывающий, что люки открыты. После проветривания на двигатель снова подается питание и диск продолжая вращение начнет отпускать нить, люки под собственным весом начнут закрываться и как только шкив диска окажется в нижнем положении люки закроются и сработает концевик закрытия люков. Для более жесткой фиксации люков в закрытом состоянии есть мысль приклеить к боковинам и люкам неодиемвые магниты с лазерных головок бытовой техники – маленькие магнитики размером 5х5 мм, но есть переживание, что во время открытия люк может во время отрыва магнита самартизировать и нитка привода соскочит со шкива. В общем это надо просто попробовать.
    Ставим боковину на место с скрепливаем все боковины между собой саморезами. Теперь отстегиваем нитки привода и снимаем корпус с основания. Тут как раз возникает сильное неудобство – при снятии крышки и ее возврате на основание придется каждый раз через люк снимать и одевать нитки привода, а то не очень то удобно. Можно поискать мелкие карабинчики, можно попробовать воспользоваться теми же мелкими магнитами – усилия должно хватить, чтобы открыть люки. В общем пока вопрос открыт.
    По углам ящика клеим деревянные треугольники с катетами по 40 мм – они придадут дополнительную жесткость конструкции и на них мы закрепим колодки из эбонита – используются для разводки электропроводки. Колодки крепим на расстоянии 130-140 мм от нижнего края. Корме колодок установленных на всех углах устанавливается еще пара колодок в середине длинной части корпуса.
    Теперь берем спираль на 220 вольт и мощностью 2000 Вт и отрезаем от нее одну восьмую часть. У нас получится кусок спирали сопротивление примерно 3-3,5 Ома, при подаче на него напряжения 24 вольта эта спираль будет отдавать тепла порядка 180-190 Вт, что вполне достаточно для данного размера.
    Спираль растягивается в нить и наматывается внутри корпуса с использованием в качестве крепления установленные колодки.
    Тут небольшое отступление – по проекту корпус изнутри обклеивает утеплителем, но я пока не решил будет ли это пеноплекс или вспененный полиэтилен, который используется при монтаже теплых полов, он разной толщины бывает и у него одна сторона покрыта фольгой.
    Я больше склоняюсь к полиэтилену – обрабатывает легче, закрепить можно на двухстронний скотч, законтрив строительным степлером.
    Одеваем корпус обратно и монтируем верхнюю крышку.
    С противоположной стороны от двигателей нужно будет еще вырезать окошка за подглядками происходящего внутри, но пока это не главное, поэтому пока отложим.
    Под нижнюю решетку устанавливается пара контейнеров с водой и регулятор влажности. Центробежный я пока отбрасываю на резерв, а в мыслях использование туманообразователя. Если не получится, то можно будет воспользоваться матерчатым увлажнителем – мелкие помпы в продаже уже есть и цена на них вполне приемлема, да и у меня валяется хорошая помпа от термопода – если с туманообразователем будут проблемы использую ее.
    В принципе вроде как и все, осталось провести работу над ошибками. Да, да – в проекте есть ошибочки.
    Перво на перво нагреватель довольно близко расположен к капроновой нитке и при нагреве нить может просто потечь. Поэтому соединить верхний и нижний кронштейны лучше чем то более высокотемпературным. В принципе эластичность в этом узле не нужна, поэтому вместо нити можно использовать отрезок толстого обмоточного провода.
    Спираль нагрева желательно опустить по ниже – теплый воздух поднимается вверх и это улучшит терморегуляцию. Да и расстояние от нагревателя до нитки не много увеличится.
    Теперь очень грубая ошибка – нагреватель касается металлической  стойки, что неизбежно приведет к коротком замыканию. Чтобы этого избежать нужно и основание и корпус сделать несколько шире, т.е. основание делаем не 580х1200 а 600х1200. Эти пара сантиметров позволит отодвинуть нагреватель от металла, а смещение крепежных колодок по углам увеличит расстояние между нагревателем и нитью люков вентиляции.
    В углу, со стороны двигателей необходимо установить разъем, через который будет подаваться питание на двигатели и регулятор влажности. Разъем необходим потому что вся электроника будет установлена на корпус, что несколько увеличит его эксплутационные свойства. Разъем должен быть и на кабеле идущем с корпуса, длина кабеля должна позволят не сильно напрягаясь соединить ответные части разъема до того, как будет одета крышка-корпсу на основание.
    Изготовив еще одно основание, но установив на нем борта высотой 10-12 можно получить приспособу для вылупления молодняка. Как только начнется проклев яйца перекладываются на это основание и оно накрывается тем же корпусом. Поскольку и терморегулятор и нагреватели установлены на корпусе, то проблем с подержанием температуры не возникнет, а уперев кронштейны в борта основания получаем хороший доступ свежего воздуха, причем без сквозняка.
    Еще одна ошибка – расстояние между ярусами получилось маловатым – гусиное яйцо не пролазит между ярусами. Его конечно можно положить и с торца, но все таки лучше увеличить это расстояние либо увеличив высоту стоек и приподняв верхний ярус. Либо использовать более низкие контейнеры для воды и не много опустить нижний ярус, т.е. расстояние между линейными направляющими изначально делать не 190 мм, а 240-250мм.
    Теперь осталось составить алгоритм режимов работы и нарисовать принципиальную схему. В данной схеме контроллеры использоваться не будут, поскольку я не соображаю в них, да и использование контроллеров значительно снижает повторяемость схемы в среде радиолюбителей. Так что платка получится не маленькая и будет усеяна пятьсот шестьдесят первой серией.

   


Адрес администрации сайта: admin@soundbarrel.ru
   

 

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования